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工作服款式制作图

浏览: 发表时间:2017-11-26 09:38:54【

工作服款式制作图

  

 

工作服款式制图不仅同服装的规格有关,还与选用的材料、款式造型以及制作熨烫工艺有关,这些因素都是服装结构制图必须考虑的。本文主要对服装的款式、材料、工艺与服装结。

 

  工作服款式制图的关系作一些介绍。

 

  一、工作服款式结构制图

 

  工作服款式造型是由服装成品的外形轮廓,内部的衣缝结构及相关附件的形状与安置部位等多种因素综合决定的,是服装结构制图的主要依据。服装结构制图就是参照服装的款式

 

  造型绘制出衣片和附件,并充分地反映服装款式的造型特征和设计者的意图。

 

  1、工作服款式的来源服装款式的主要来源有实物样品、实物纸样、照片、杂志图片、设计画稿等。在服装生产中实物样品是由订货单位提供的服装成品,须通过对该样品的分析及测量按1=1的比例制出与原实物样品完全吻合的结构图。实物纸样是由订货单位直接提供的服装结构图,按此纸样便可投产。对于照片、杂志图片及设计稿所提供的款式,需充分理解款式特点和设计风格进行结构制图。

 

  2.正确理解设计意图

 

  ①对照片、杂志上的图片及设计稿提供的款式,要充分理解其造型特征、款式风格以及装饰和配色特点。

 

  ②充分理解线的造型及用途。线的造型有直线、曲线,可以是外形轮廓线,也可以是各种省、缝、折悯、装饰线迹等。有些分割线条的设计既有审美作用,又有实用功能。如经过

 

  胸部的分割线,既增加了服装的美感,又使胸省和腰省融进分割缝中。

 

  ③充分理解服装各部件间的组合关系及其具体尺寸和比例。即各部位的长短、宽窄、大小、位置等,大部分是以人体比例为标准来计算的,横向以颈围、肩阔、胸阔等为基准,纵

 

  向以外肩高低、胸高、背长等为基准。例如前衣身分割缝的位置以胸高点的位置为标准,肩的宽狭以人体实际肩宽为标准。对有些部件可以按长与宽的比例为标准,如贴袋、袋口等。还有些部件可以按与其它部位的比例关系为标准,如袋盖阔与袋长等。

 

  二、服装材料性能与服装结构制图

 

  服装材料是构成服装的物质基础。目前市场上服装材料品种众多,质地性能各不相同,有的质地柔软松疏,有的坚挺厚实,材料的伸缩率也各异。这些因素都与服装结构制图密切相关,因而服装材料也是服装制图要考虑的因素之一。

 

  1、材杆的质地服装材料的质地变化繁多,有质密型、疏松型、轻薄型、厚重型、硬挺型、柔软型、表面光洁型和粗糙型等等。针对不同的材料应采用不同的方法进行制图。

 

  越是稀疏、松弛、厚重、柔软、布面粗糙的织物,其变形性越强。根据这一特性,在制图时,斜丝给处应适当放缩以适应斜丝结下垂时的自然伸长和横缩。同时在制图时应加宽放缝,以免因材料松散变形造成规格不符。反之越是紧密、坚实、轻薄、硬挺、光洁的织物,其变形性较弱,在制图时应根据具体材料的差异有针对性地处理。

 

  2、材料的仲缩率不同质地性能的材料,其伸缩率不同。例如全棉材料的缩率比化纤原料的缩率要大得多,因而对全棉材料在服装制图时就需要适当地放长、放宽,以保证成衣后的规格达到预定目标。

 

  3、材料的经纬丝络目前市场上的服装材料绝大多数是经纬纱交织而成的机织物,一般织物的长度方向(与布边平行)为经向;幅宽方向(与布边乖直)为纬向。两者之间称为斜向,俗语上又称直丝络、横丝给、斜丝结。

 

  直丝络的特点是强度高,不易伸长变形,因而有些部位裁片利用直丝塔取其不易变形的特点。例如衣长、裙长、裤腰等。

 

  横丝络比直丝塔易变形。某些部位取其特点,采用横丝以保证一定的弹性。例如胸围、臀围、领头等。

 

  斜丝结伸缩性大,易拉伸变形。因此一般滚条、压条等都用斜丝络。此外,喇叭裙宽大下摆的波浪也是利用斜丝M的特点。

 

  三、衣缝结构与工作服款式制图

 

  服装成品在缝制加工过程中,采用的衣缝结构是各不相同的。衣缝的结构有分缝、来去缝、内外包缝等,这些缝迹在服装结构制图中都需留相应的缝份。对不同结构的缝迹所留缝份的量也不同。例如对一般面料的服装而言,分缝结构的缝份约需,而来去缝结构需放缝份1.4cm左右。此外在服装的衣缝中还有些缝迹需连接褶、桐等变化形式,这些都需要在服装制图中考虑,留出褶量、  底等部位所需的缝份。另外有一些特殊的缝份需要特殊处理,如裤子后缝虽然是分缝,但因腰口要放藏缝,所以在腰口处放出2cm左右的缝份,而龙门弧线部位缝份又不宜过大,不足1cm以便于烫分开缝。这些特殊的衣缝结构在结构制图中都应考虑进去。

 

  四、折边处理与服装结构制图

 

  折边的不同处理方法也对服装制图有所影响。缝边即服装各边缘及止口部位。通常有门

 

  里襟止口、衣裙底边、袖口、脚口、无领的领圈、无袖的袖窿以及附件中袋盖、袋拌等部件的外口边缘等。

 

  这些部位、部件的边缘处理有折边和贴边之分。一般各底摆、袖口、脚口多为折边,挂面可折边也可贴边,视款式需要而定。如关门领式可连挂面,驳领式则需另加挂面。此外还有一些无领式的领圈及无袖式的袖窿圈可另外贴边或翻边处理,也可以滚条包边。由于处理方法不同,所放的缝份也就不同,因而缝边处理也是关系到服装结构制图的因素之一。

 

  五、组合形态与服装结构制图

 

  组合形态是指各部位、部件的衣面与里、衬及其它辅料的相互关系。从服装的主体来看,服装有单、夹之分,从而有衣面、衣里、衣衬等的区别。夹里又可分为全夹、半夹、前夹后单等。而服装的各局部细节和部件的具体形态及相互关系,如前身覆衬与否、肩部装垫肩与否等都对服装结构制图有所影响。

 

  六、熨烫工艺与工作服款式制图

 

  推、归、拔等熨烫技巧可以使裁片由平面趋于立体以更附合人体。因此在服装结构制图中对某些需推、归、拔的部位要作相应处理。例如劈门量大的服装,熨烫时前衣片的门襟归缩量较大,而挂面却不能与前衣片放相同的劈门量;又如为了加强服装的收腰造型效果,必须把衣片摆缝在腰节处显着凹进。若不采用熨烫技巧工艺、则摆缝腰节处曲线就应绘制得比较缓和。因此,在服装结构制图的过程中.应充分考虑熨烫工艺的要求。

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